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DV拍摄技巧小讲座

[table=98%][tr][td]DV拍摄技巧小讲座

一、拿稳你的DV
　　如果DV在拍摄时机体过度晃动，通过TV放像或者捕获到电脑里之后时画面将很不稳定，看起来头昏眼花，好象晕车晕船一样。因此拿稳数码摄像机几乎是任何成功的DV片最关键的基础了。在旅途中，尽量找可以依靠的物体（如墙壁，柱子，树木）来稳定住重心，能使用三脚架（独脚架）就一定要用，找不到依靠也不能使用脚架时候要保证正确的持机姿态：双手握住DV，注意也不要握的太用力，以手感舒适为宜否则时间常了会累，机器重心应放在腕部，两肘夹紧肋部，保持平稳的呼吸，双腿跨立，把身体重心稳住。绝对不要边走边拍，不然你拍出的画面前面说了，会晃的很厉害，这一点在拍摄时会没什么感觉，只有在播放时才会深切的体会到。
      
　　二、适当的掌握每个镜头的拍摄时间
　　 如一个镜头的时间太短，则图像看不明白，看得很累。反之，如果一个镜头的时间太长，则影响观看热情，看得很烦。所以每个镜头的时间掌握就颇值得仔细玩味。 建议：特写2-3秒、中近景3-4秒、中景5-6秒、全景6-7秒、大全景6--11秒 、而一般镜头拍摄以4-6秒为宜。我们拍摄时应该注意要让画面中的东西有看头，其实观众一般都对镜头中移动的物体比较关注，如果画面中没有重要的会动的东西，那么很长时间的一个长镜头是毫无意义的，但是我们也不能说就此不用长镜头了，如果画面中的物体一直在保持运动，那么观众还是会有兴趣的，而且长镜头比较适合表现整个故事发生的全过程，使用恰当会很有效果，但是要用好也是不容易的。建议大家有空的时候可以看看关于摄影的专业书籍或者网上的各种评论文章。

　　三、摆平你的DV
　　如果是使用DC，那么拍摄的照片倾斜，还可以通过后期的调整将照片轻松转回水平位置。但是DV拍摄的画面，如果倾斜严重，在使用电视机播放的图像则无法观看（难道你想把电视机立起来看？除非你可以忍受）。 有一些较高级的专业DV在取景器及LCD上可以显示工具线来帮助你保持DV机的水平,如果你的DV没有这功能其实你只要注意将画面中的水平线（比如地平线）及垂直线（如电线杆，大楼）和取景器或LCD的边框保持平行即可。

　　 四、谨慎使用镜头内变焦
　　其实每一次变焦可以说是一种镜头运动的特殊效果，如果漫无目的的频繁使用镜头内变焦，观看时图像容易使人感觉不稳定，此外，频繁变焦会使得DV耗电增加, 大大减少拍摄时间。对于同一个场景的镜头表达，不妨使用不同角度和距离的定焦拍摄，效果或许会更好。

　　 五、尽量避免逆光拍摄
　　 顺光能使拍摄物体更清晰，绝大部分情况下，你应使拍摄物体处于充分的光线强度下。而逆光拍摄因为DV是使用CCD感光，宽容度不足，在高反差的情况下很容易使高光部分过曝，阴影部分又看不清楚，结果细节全部丢失。有一种说法：好的摄影者，永远让太阳在自己的背后，说的也不是没有道理。

　　 六、白平衡的掌握
　　我们在旅行中拍摄，身处的场景往往瞬息万变，这一刻是室外的阳光明媚，下一刻可能就是室内的光影交错，再下一刻可能是山洞内的伸手不见五指。一般我们DV机的自动白平衡 基本可以自动适应，不过可能的话，我们还是要根据相应的色温条件和拍摄对象来调节白平衡。鉴于旅行中自然风光多属于红花绿草，对于绿色的表现，如果将白平衡调整得偏暖一点 ，会有更好的表现。另外如果是使用自动白平衡，在从室外进入室内的时候，要把DV关掉重开一次，让白平衡启动自动调整。这样的情形在旅行中其实还是蛮多的，比如我们在很多风 景景点的寺庙拍摄，就要注意这点。

     七、构图平衡最重要
　　想玩好DV拍摄，一点构图知识都不了解恐怕是说不过去的。关于构图，摄像和摄影以及绘画中的构图理念是完全相通的。构图的关键在于要取得“平衡性”。平衡也可以理解为和谐，通俗点就是看着很舒服，如果画面中的主体和环境相互的位置改变你马上就觉得不舒服了，就是这样的一种无法言传的感觉。比如在旅行中大量拍摄的自然风光中，地平线的位置会给人以强烈的印象。拍摄时，地平线要尽量避免处在画面的等比线上，因为这样做会把画面均分为两半，给人以呆板的感觉。地平线处在画面下方，会给人以宁静的感觉，而处于上方，给人的感觉则是活泼、有力的。

　　八、独特视角显个性
　　在一个NBA的球员和一个五岁孩子眼里，同一个地方就是完全不同的两个世界。在我们的旅行中，往往要表现的是固定的，不可移动的自然风光。既然风景是不会自己动的，那么 动的就只能是我们这些拍摄的人自己。这就引出这个话题??视角。而对于拍DV的我们，使用不同的DV机位就可以轻松获得不同的视角，从而营造出不同的镜头气氛。仰视，镜头由下往上拍摄主体，可以突出被摄体的高大形象，我们在拍摄旅途中的高大建筑，山峦，巨树等景致时，采用仰视是非常有效的表达手法。俯视，镜头由上往下拍摄主体，可使得被摄体变 的渺小而产生戏剧性的效果，在旅途中我们使用俯视来拍山涧里穿行的游客，或者使用俯视来拍一条本来很平坦易行的小路来表现行程的险峻艰难都是很具效果的。而平视，镜头在水 平位置拍摄主体，这大概是我们最常见的镜头类型了。如果你想自己拍出的片子个性鲜明的话，就尽量去寻找非一般的视角，比常用的机位更高，更低，更远或者更近。别人不用的视 角我用,别人用的视角我不用，追求独特创新，调动起观者的感官刺激。

　　九、对焦
　　焦点??是物体成像最清晰的点，通常情况下，为了突出主体，我们总是把主体放在焦点的位置上，使观众可以清楚地注意到。因此，找到焦点总是摄像过程中一项很重要的工作 ，这个过程称为对焦。现在的DV都具有自动对焦的功能，这对于初学者拍摄出清晰的影片有很大的帮助。不过自动对焦也有很多失灵的时候，比如说主体在玻璃的后面，以及主体和背景反差过大的时候（逆光时）。而且自动对焦大都采用中心对焦方式，可是在实际拍摄中很少会将主体放在画面的正中（起码也用个九宫格黄金分割构图吧，放中间太呆板了点）。自 动对焦功能在计算焦距时要花费一定的时间，所以当主体处在运动状态时，自动对焦也无法获得较好的效果(用手动定焦可以很好解决)。自动对焦的另一个副作用就是导致耗电量增大 ，因为当主体位置频繁变化的时候，焦距必须时刻调整才能保证成像清晰，自动对焦系统就会频繁地使用控制电机调整透镜组中各个透镜的相互位置，花费了不小的电力。其实成像清 晰关键的一点就是要把握主体和镜头之间的距离，只要牢记这个概念，经过一段时间的训练，大多数人都可以轻松掌握，所以掌握手动对焦技巧才是您最终要达到的目的。

　　十、好好利用景深
　　景深??成像最清晰的点是焦点，而在焦点前后的一段距离内成像也比较清晰，这个范围就叫景深。控制景深最有力的工具是光圈，光圈大，景深小；光圈小，景深大。景深是表 达主体和背景关系的有力工具。景深小，则只有在焦点前后很小的范围内成像才清晰，如果主体完全占据了这个位置，那么整个背景就会不可避免地虚化，但会吸引观众加强对主体的注意力。景深大则正好相反，在焦点前后很大范围内成像都很清晰，因此除了主体之外，背景也十分清晰。这通常用在表现面积很大的主体，如我们要表现白雪皑皑的平原，大面积的清晰景致，自然而然会给观众宽广辽阔的感觉。大景深是我们业余使用者的好帮手，这可以有效地弥补我们由于经验不足造成的对焦错误，虽然有可能使表达的主体不明确，但至少片子还是清晰的。而小景深的运用可以帮助我们在需要突出主题的时候获得不错的效果，同一个景色，可以运用焦点的控制，从小景深变化到大景深，或反之。这种手法常见于专业的影片中，如果你能熟练的掌握它，那么您的风光片的精彩程度又提升了一层。

　　相信看了上面的讲解，你对“五一”出游的拍摄肯定心中底气足了不少了吧。借助我们这次专门设置版面上的其他文章，你一定可以在黄金周里一展身手，将以前闷在家里不能出行的郁闷一扫而光。当然，出门要注意安全啊，可千万不要为了拍摄到好的影片而使自己的生命受到威胁，毕竟我们只是业余爱好者，太拼命了可不值得啊：）。[/td][/tr][/table]

摄像机拍摄技巧入门

1、拿稳摄影机

最好是用两只手来把持摄影机，这绝对比单手要稳，或利用身边可支撑的物品或准备摄影机脚架，无论如何就是尽量减轻画面的晃动，最忌讳边走边拍的方式，这也是最多人犯的毛病。这种拍摄方式是针对特殊情况下才运用的，千万记住画面的稳定是动态摄影的第一要件。

2、固定镜头

简单的说就是镜头对准目标后，做固定点的拍摄，而不做镜头的推近拉远动作或上下左右的扫摄，设定好画面的大小后开机录像。平常拍摄时以固定镜头为主，不需要做太多变焦动作，以免影响画面稳定性，画面的变化，也就是利用取景大小的不同或角度及位置的不同，对景物的大小及景深做变化，简单的说，就是拍摄全景时摄影机靠后一点，想拍其中某一部份时，摄影机就往前靠一点，位置的变换如侧面，高处，低处等不同的位置，其呈现的效果也就不同，画面也会更丰富，如果因为场地的因素无法靠近，当然也可以用变焦镜头将画面调整到你想要的大小。但是切记不要固定站在一个定点上，利用变焦镜头推近拉远的不停拍摄，这是许多V8族常犯的毛病。拍摄时多用固定镜头，可增加画面的稳定性，一个画面一个画面的拍摄，以大小不同的画面衔接，少用让画面忽大忽小的变焦拍摄，除非你用三角架固定，否则长距离的推近拉远，一定会造成画面的抖动。如果能掌握以上几个原则，保证你的作品会更具可看性。那么变焦镜头在拍摄时不就是英雄无用武之地了吗?这倒也不是，只是运用的技巧及时机是否恰当。


3、手动功能的运用

由于各机种设计不同，因此可手动的项目及方式也有所不同，在此仅就常用的亮度及焦距使用的技巧说明一下。

手动亮度调整功能

首先就手动亮度调整功能说明，拍摄逆光及夜景时，如果以全自动模式拍摄，前者必定是主体或人物全黑则背景光亮，后者却是黑暗中灯光一片模糊，在此不探讨原理，针对以上的问题，最好的方式就是逆光时按下逆光补正功能键，如果没有这个功能，那就将全自动模式切换到手动模式，找到亮度调整键进行画面亮度的调整，逆光时将亮度调亮，夜景时则调暗，一般都会将数据以数字或图型显示在观景器上或是液晶萤幕上，当然最好的方式还是直接看着观景器或是液晶屏幕上的画面调整到适当的亮度。所以当你在购买摄录像机时，一定要请店家指导你如何使用这项功能。

4、手动焦距调整功能

平常一般的拍摄情况，大都是采用自动对焦，但是在特殊情况下如隔着铁丝网，玻璃，与目标之间有人物移动等。往往会让画面焦距一下清楚一下模糊，因为自动对焦的情形下摄影机依据前方物体反射回来的讯号判断距离然后调整焦距，所以才会发生上述的情形，所以只要将自动对焦切到手动，将焦距锁定在固定位置(由于各厂牌显示及调整的方式有所不同，请参照说明书)，焦距就不会变来变去了。

5、如何运用变焦镜头

摄录像机和照相机同样具有变焦镜头，但是最大不同点就是，摄影机可以在拍摄的同时做变焦的动作，改变画面大小的取景。例如想拍摄远处某个目标，你可以利用变焦镜头推近来取景，当推到你想要的画面大小时，才按下录像键，摄取你想要的画面。就像固定镜头拍摄的方式一样。那么拍摄的同时做变焦的动作什么时机来运用才恰当呢?当你要表达某件物品或人物的位置时，例如: 特写一个烛光约3秒，然后慢慢的将镜头拉远，画面渐渐出现原来是一个插满蜡烛的蛋糕。这个动作让画面更为生动有趣。不需要旁白及说明，你可由画面的变化看出，拍摄者所要表答的内容及含意，这就是所谓的"镜头语言"。


6、摄影机动态拍摄的技巧

相信各位常常会碰到一个画面无法将景物的全景拍摄进来，这时候大家一定是将摄影机由右到左或是左到右的扫摄，这也是摄影机的优点之一，但是有许多人在做这个动作时，画面常常摇来摇去或是忽快忽慢，总之看起来非常不顺畅。这些问题主要发生在身体转动方式不对，或是转动角度太大，还有就是犹豫不决，没有一气呵成。

正确的做法是以腰部为分界点，下半身不动上半身移动。就像你要过马路时左右观望是否有来车，只有头在左右转动肩膀以下是不动的道理。例如你要拍的景物，需要从甲点扫摄到乙点，首先将身体面向乙点后下半身不动，然后转动上半身面向甲点，此时摄影机是对着甲点的方向，接着按下录像键先原地不动录5秒钟，然后慢慢扫摄回到乙点，到了定位时不动继续录5秒后关机。

7、扫摄的速度
    许多人会问到，扫摄的速度到底要多快呢?其实并无一定的准则，配合你所要扫摄的范围内景物的丰富程度而定。如果拍摄的是静态的景物，则速度可稍快一点，但要以看得清楚内容为原则。如果是取景内容是动态的物体及内容相当丰富，则速度可稍慢一点。

以上提供这些方式仅仅是拍摄时的参考，最重要是要实际的练习及体会。另外记住先决定要拍摄什么才开机拍摄，而不是开着摄影机到处找目标。

第二章 摄像的第一要素

画面的稳定是摄像机摄像的第一要素。保持画面的稳定是摄像的最基本的也是最重要的要求，不管是推、拉、摇、移、俯、仰、变焦等拍摄，总是要围绕着怎样维持画面的稳定展开工作。而影响画面稳定的主要因素来自于拍摄者的持机稳定。掌握正确的持机方法是每个摄像者必备的基本功，有了过硬的基本功才能在拍摄时操作的得心应手，拍摄出高水平的影像作品来。

手持摄像机拍摄对姿势的要求

影响画面稳定的主要因素来自于拍摄者的持机稳定。掌握正确的持机方法是每个摄像者必备的基本功，有了过硬的基本功才能在摄录时操作的得心应手，拍摄出高水平的影像作品来。

在站立拍摄时，用双手紧紧地托住摄像机，肩膀要放松，右肘紧靠体侧，将摄像机抬到比胸部稍微高一点的位置。左手托住摄录像机，帮助稳住摄录机，采用舒适又稳定的姿势，确保摄录机稳定不动。双腿要自然分立，约与肩同宽，脚尖稍微向外分开，站稳，保持身体平衡。

采用跪姿拍摄时，左膝着地，右肘顶在右腿膝盖部位，左手同样要扶住摄录机，可以获得最佳的稳定性。在拍摄现场也可以就地取材，借助桌子、椅子、树干、墙壁等等固定物来支撑、稳定身体和机器。姿势正确不但有利于操纵机器，也可避免因长时间拍摄而过累。

持机的稳定性与机器的重量成正比。现在的DV机曰趋小型化，巴掌大小的机器比比皆是，用一只手就能轻松托起。就是因为它的小巧就有很多人简化了持机的要领。殊不知机器越小就越不利于持机稳定，越是"掌中宝"受摄影者的影响越大，稳定性更为突出。在使用时一定要特别注意，即使在操作这样巴掌大的小型摄录像机时也一定要用双手支持，要知道机器越小越不利于稳定，越是这样娇小的机器越容易震动。

依靠身体的支撑保持机器稳定，对多数人来说有一定的难度，这就需要正确掌握持机要领，多多练习。

脚架的使用

保持持机的稳定最好的方法是利用摄录像机三脚架，用带云台的三脚架来支撑摄像机效果最好，不但会有效的防止机器的抖动，保持画面的清晰稳定、无重影，而且在上下移摄与左右摇摄时也会运行平滑、过度自然。还有一个好处，那就是可以利用控制摄像机的遥控器和控制云台的遥控器来完成拍摄的全部过程。

在固定场合长时间拍摄一定要使用三脚架，比如拍摄婚礼仪式、生曰party、广场音乐会等，不然那将是个苦差事，把你累趴了也不会拍出好的带子来。三脚架一定要选用坚固的，把它放在稳固、平坦的表面上，尽量远离地震源（如有汽车跑的公路、振动的机械）。如果有风，可以在三角架上加佩重物以加大三脚架的稳定性，比如背包、石块等。

支撑摄像机的常用设备还有独脚架、胸架等，它们更简单、轻巧、携带方便，山上、石上都可以用，对那些经常出去拍摄的人士来说那可是一个好东东。

眼睛的取景方式

许多人受摄影的影响，在拍摄时只睁右眼以取景，这样的取景方式有很大的弊端。摄影与摄像不同，摄影抓住的只是瞬间，而摄像我们应采用双眼扫描的方式，用右眼紧贴在寻像器的目镜护眼罩上取景的同时，左眼负责纵观全局，留意拍摄目标的动向及周围所发生的一切，随时调整拍摄方式，避免因为一些小小的意外而毁了自己的作品，譬如结婚摄像时乱窜的小孩往你身上撞啦，马路摄像时要躲避车辆啦；也避免因为自己的"专一"而漏掉了周围其他精彩的镜头，一切变化尽在掌握中。

现在的摄像机都带有液晶显示屏，因为它的屏幕大取景方便并且色彩好，使得许多人抛弃了取景器喜欢上了液晶屏。因为现在的摄像机液晶屏反光率普遍很高，用液晶屏取景晚上和室内还可以，可是到了白天的室外效果实在是差强人意。解决方法是：右手持机，左手掌五指并拢，成圆弧状扶住液晶屏的左边沿并罩在其上方，挡住左方和上方射进来的光线，这样看起了就好多了。但是还是要提醒您一句，一定是要用双眼取景，可不要遗漏精彩镜头的哟！

用手遮挡光线，如果再戴上一顶长檐帽，效果会更好。

其他应注意的问题

如果你的摄像机具有图像稳定功能，在手持机器拍摄时打开此功能，这样会有助于改善其图像的不稳定。但是你要知道这种抑制作用使有限度的，并非万能。轻微的抖动还能奏效，幅度稍微一大，他就无能为力了。而且对色彩平淡、亮度暗弱的主体或主体在快速移动的情况下，画面稳定效果并不明显。如果是以电子式补偿，还会牺牲一些画质。如果在上下移摄与左右摇摄时请务必解除此功能。

在拍摄时要多多运用广角镜头，将变焦镜头调到广角（Ｗ）的位置进行拍摄。如果将镜头调到最大倍数的变焦位置（Ｔ）时，只要稍微有一点颤抖都会使镜头产生相当大的晃动，为此需要特别留意。在拍摄过程中需要按动某些功能键或手动变焦时，不要用力过猛，以免牵动镜头引起晃动。

有些人喜欢单手持机边走边拍，看上去蛮潇洒。哎，真不知这位朋友拿回去欣赏自己的大作时会不会看得脑袋痛！拍摄时应尽量避免边走边拍，除非实在需要。大多数非专业摄像者在采这种方式往往拍摄不到好处：放像时画面抖动很厉害，让人看得头昏眼花。

要知道，观看者对抖动的画面的忍耐程度是有限的，谁也不愿享受晕船般的感觉，即使您讲述的故事有多么精彩，画面多么绚丽，而镜头却总是摇摇晃晃像醉八仙，视频的可视性就会大大降低。所以画面要尽可能拍得稳，除非你有这样做的正当理由，否则就不要去尝试这种所谓的"另类"表现手法。

当然有时候也需要这样的效果，譬如要表现出车的颠簸、船的摇晃、行人的拥挤……表现好了会有很强的临场感。但一定要注意做的有板有眼有分寸，不要过量，不要让人看出破绽。

总之一句话，稳定高于一切，凡是有利于图像稳定的东西一定要坚持，正确的持机方式就是好的摄像作品的开始

第三章 拍摄画面的构图

保持画面的构图平衡

在每次按下录像键之前，我们都要环视四周的环境，看看取景器中被拍摄的画面是否是自己所需要的��这就是在构图。摄像的构图规则跟静态摄影的构图规则十分类似，不但要注意主角的位置，而且还要研究整个画面的配置，保持画面的平衡性和画面中各物体要素之间的内在联系，调整构图对象之间的相对位置及大小，并确定各自在画面中的布局地位。

一幅完美的构图，起码应该做到下面几点：

①画面整洁、流畅，避免杂乱的背景。杂乱的背景会分散观看这的注意力，降低可视度，弱化主体的地位。拍摄前应该剔除画面中碍眼的杂物，或者换一个角度去拍摄，避免不相干的背景出现在画面上。

②色彩平衡性良好，画面要有较强的层次感，确保主体能够从全部背景中突显出来。如穿黑色衣服的人不要安排在深色背景下拍摄。

摄像构图的一般规则

在拍摄前保持摄录机处于水平位置，这样拍摄出来的影像不会歪斜，你可以以建筑物、电线杆等与地面平行或垂直的物体为参照物，尽量让画面在观景器内保持平衡。

要尽可能接近目标，这样才会保证不会有不相关的背景出现在画面上，但你也必须在主角四周预留一些空间．以防主角突然移动。要保证摄录像机与被拍摄的主角人物之间不会有人或有其他物体在移动。不要让一些不相干的人物一半在画面中，一半在画面外。如果你拍摄的是你无法控制的活动，那么，你不可能确保所有构图都很完美：但是你可以把你的拍摄主角安排在画面中的正确位置。同时把整个场景扫描一遍，把不要的景物排除在外。

构图时还要注意：运动中的物体不管多小都比静止的物体容易吸引眼睛的注意力，因此，注意不要让不必要的会分散观众注意力的运动中的物体出现在画面背景上。此外，一些抢眼的色彩也要注意，特别是红色、鲜黄色和深蓝色尤其会吸引眼睛的注意，画面中要避免出现跟主角没有关系但却会抢眼的色彩。

左图：不平衡的构图。拍摄距离太远，背景太杂、太多、太乱，主要人物不能很好的突现出来。

很多专家推行"三分之一"的构图原则。摄像实践表明，让重要的景物或人物正好位于画面1/3处;而不是在正中央，这样的画面比较符合人的视觉审美习惯，甚至比主角在正中央的画面要有美感得多。一个完整画面被两根垂直和两根水平方向上的线都分成九等份，其中垂直线与水平线交会的4个点，这就是画面中最能讨好视觉的部分，可以把这个位置作为主体最重要的部分的中心。

人物位于画面中的三分之一处，面部正好处在左上角的两线的交点上，是符合"三分之一"构图原则的。并且背景也不杂乱，人物形象被很好的突出出来。

人物的摄像构图

当主角看的方向或行走的方向不与画面垂直时，他们面对或前进方向的前面要留下的空间��"前视空间"，多过他们后面的空间；"多余空间"，应该将"多余空间"减少到最低程度。

比较左面两幅图像，第一幅为不平衡的构图。图中小姐身后多余的空间多于前进方向的空间，看起来不舒服。第二幅为平衡的构图，是合理的。

拍摄人物时，不要给所拍的人物头顶留太多的空间。否则就会造成构图不平衡缺乏美感。如果画面中人物身高不及画面的三分之一，观众就得集中目力仔细辨认，时间稍长就会感到乏味。记得应该把人物眼睛维持在画面上方1/3的高度，如果面孔在这个高度以下，这个人看起来好像掉落在电视屏幕里。

比较左面两幅图像，第一幅为不平衡的画面，头顶的空间过大。第二副为平衡的构图，看起来舒服多了。

进行人物的构图时还要注意不要去犯一些低级的构图错误：譬如电线杆突出在画面人物的头顶上、建筑物的水平面与画面人物的脖子等高、电线横在脖子上等等。

关于裁身点。拍摄画面一般有远景、中景、近景、特写等表现手法。如果你以远景拍摄，人的全身都会出现在画面上。如果你以中景、近景、特写手法去拍摄，这样就需要把被拍摄者的身体从下往上依次递增的从画面上裁掉一部分。那么请注意不要把人的膝盖、腰部和颈部作为裁身点，在这三点上裁出来的画面让人看起来是很别扭的。除非你进行的是脸部或身体某部位的特写，最好的裁身点应是腋下、腰部下面一点，膝盖上去一点。

摄像构图中应注意的问题：

1、忌面面俱到、淡化主题。

新手在摄像中容易出现的一个错误就是：喜欢用远景，将过多的背景放在画面中，导致主次不分。看到眼里的花花草草就爱不释手，恨不得都拍摄进来，生怕有漏掉的地方，主体人物倒成了花草的点缀，看上去像一个风景片。拍摄录像片应该多采用近景乃至特写镜头，把主角突出出来，人物丰富的表情才会清晰可见。

2、忌死搬硬套、教条主义。

我们应当熟悉规则、学会运用规则，活学活用，顺势而为，切不可盲目听从一般的陈规旧套。如果我们只知道刻板地去运用"规则"，那么我们的作品就会显得呆板生硬，失去美感。

摄像也是一种艺术创作，而艺术是有规则但更无规则的。所谓的构图规则，只是摄像创作的基础套餐，并不能代表一切。就像画画一样，好的作品是脱胎于规则但不拘泥于规则的。摄像构图的最后一条规则就是要打破一切常规、打破一切束缚、反对一切戒条，这样创作出的作品才会有生命力。

第四章 拍摄角度技巧

不同的角度拍摄出不同的内涵

在大多数情况下，拍摄录影带要以平摄为主。但是一部片子全篇一律地使用平摄，就会使观看的人感到平淡乏味。偶尔变换一下拍摄的角度，就会使影片增色不少。

拍摄角度大致分为三种：平摄（水平方向拍摄）、仰摄（由下往上拍摄）、俯摄（由上往下拍摄）。

①平方向拍摄

大多数画面应该在摄像机保持水平方向时拍摄，这样比较符合人们的视觉习惯，画面效果显得比较平和稳定。

如果被拍摄的主角的高度根摄像者的身高相当，那么摄像者的身体站直，把摄录像机放在胸部到头部之间的高度拍摄，是最正确的做法，也是握着录像机最舒适的位置。

如果拍摄高于或低于这个高度的人或物，那么，摄像者就应该根据人或物的高度随时调整摄像机高度和身体姿势。譬如拍摄坐在沙发上的主角或在地板上玩耍的小孩时，就应该采用跪姿甚至趴在地上拍摄，使摄像机与被摄者始终处于同一水平线上。

②由下往上拍摄

不同的角度拍摄的画面传达的信息不同。同一种事物，因为观看的角度不同就会产生不同的心理感受。仰望一个目标，观看者会觉得这个目标好象显得特别高大，不管这个目标是人还是景物。如果想使被摄者的形象显得高大一些，就可以降低摄像机的拍摄角度倾斜向上去拍摄。用这种方法去拍摄，可以使主体地位得到强化，被摄者显得更雄伟高大。

拍摄人物的近距离特写画面时，拍摄角度的不同，可以替这些人物的神情带来重大的变化。如果用低方位向上拍摄，可以提高此人威武、高大的形象。会使主角的地位更好地突现出来。如果把摄像机架得够低，镜头更为朝上，会使此人更具威慑力，甚至主角人物说的话也会增加分量。观众看到这样的画面，就会有压迫感，特别是近距离镜头，表现地尤为强烈，人物再稍微低头，甚至有些威胁感。

在采用由下往上拍摄时要注意，这种角度所拍出来的效果通常并不理想，因为面部表情会太过于夸张，时常会出现明显的变形，在不合适的场合使用这种视角可能会扭曲丑化主体。这种效果切记不要滥用，偶尔的运用，可以渲染气氛，增强影片的视觉效果；如果运用过多过滥，效果会适得其反。但有时拍摄者就是利用这种变形夸张手法，从而达到不凡的视觉效果。

③从上往下拍摄

摄像机所处的位置高于被摄体，镜头偏向下方拍摄。超高角度通常配合超远画面，用来显示某个场景。可以用于拍摄大场面，如街景、球赛等。以全景和中镜头拍摄，容易表现画面的层次感、纵深感。

如果从较高的地方向下俯摄，就可以完整地展现从近景到远景的所有画面，给人以辽阔宽广的感觉。采用高机位，大俯视角度拍摄就可以增加画面的立体感，有时可以使画面中的主体具有戏剧化。

同仰摄的效果相反，从高角度拍摄人物特写，会削弱人物的气势，使观众对画面中的人物产生居高临下的优越感。画面中的人物看起来会显得矮一点，也会看起来比实际更胖。

如果从比被摄人物的视线略高一点上方拍摄进行近距离特写，有时会带点藐视的味道，这一点要注意；如果你从上方角度拍摄，并在画面人物的四周留下很多空间，这个人物就会显得孤单。

④物视角的拍摄

视角的反映要符合正常人看事物的习惯。有些时候，可能需要表现出拍摄主体的视角，在这种情况下，不管拍摄的高度是高是低，都应该从主体眼睛高度去拍摄。如：一个站着的大人观看小孩，就应把摄像机架在头部的高度对准小孩俯摄，这就是大人眼中看到的小孩子。同样，小孩仰视大人就要降低摄像机高度去仰摄。

再如，一个正蹲在地上干活的人，要表现他看来到他面前的人的情景是：首先应降低高度（与蹲着的人眼睛的位置同高）去俯摄来人的脚部，然后再慢慢向上移动镜头进行仰摄，最后到达脸部，而不能去直接平摄，这样才符合常理。

直接向下俯视的画面通常被用来显示某人向下看的视角。用远摄或广角的拍摄方式从高处以高角度进行拍摄，可以增加片中观看者与下面场景的距离。

第五章 摇摆的技巧

上下摇摄与左右摇摄

拍摄工作中，摇镜头是最常用的手法之一。当拍摄的场景过于宏大，如果用广角镜头不能把整个画面完全拍摄下来，那么就应该使用"摇摄"的拍摄方式。

摇摄分上下摇摄和左右摇摄，就是摄像机的位置不变，依靠变动摄像的角度去拍摄。摇摄的拍摄方法在以下两种情况下常被用到：第一种情况就是当拍摄一个大场面或一幅风景画时，这种情况往往用在你所拍摄的故事片段的开始，就像一段开场白，以次来介绍事件所发生的地点以及主角人物所处的位置和环境；第二种情况就是用来追踪一个移动中的目标，比如，一个正在高台跳水的运动员、楼上掉下来的东西或者是一辆奔跑的汽车等。

①上下摇摄

用这种拍摄方法可以追踪拍摄上下移动的目标。如运动员的跳水动作，从运动员站在高台准备跳时作为起幅，把镜头推近，锁定目标，从起跳到入水，镜头随运动员的下落而同步下移。这样的场面最好使用近镜头去拍摄，如果运镜恰当，短短几秒，一气呵成，视觉冲击力很强。但是拍摄这样的目标是有难度的，关键是摇拍的速度不好掌握，移动构图有难度。拍摄一定要多演习几遍，除非你是"老鸟"，一般不要采用太近的镜头去拍摄。

用上下摇摄的方法还常常用来显示一些高得无法用一个整画面完整表现的景物，或是要表现某一景物的高大雄伟。高纵的建筑物是上下摇摄的最好目标。站在一座高楼大厦前，先用平摄的方法拍摄楼的底座，再由下往上慢慢移动镜头直至高楼的顶端�小小的一组镜头把整座楼的景观纳入视线，使得高楼更显雄伟壮观。

②左右摇摄

以横向圆弧路线摇动摄像机，可以很好的拍摄宽广的全景或者是左右移动中的目标。

左右摇摄的方法是：首先将身体面对摇镜头的终止方向上，使摄像机稳定，朝向摇摄的最后一点，然后身体转向摇镜头的开始方向并开始拍摄。身体慢慢地、均匀地向终止方向转动，直到完成整个摇摄过程。

以手持机摇摄时，身体一般不需要转动90°，如超过90°，人就会觉得不舒服，会对画面稳定不利。跟上下摇摄一样，用这种摇摄的方法来追踪拍摄左右移动的目标的关键是要掌握好摇镜头的速度，要跟拍摄目标的移动速度保持同步。

例如，我们拍摄一辆自左至右行使的汽车。首先我们要规划好汽车行驶的路线以及摇摄的起始和终止点；然后拿好摄像机身体朝向终止点站稳，逆时针转动上身至起始点等待目标的出现；目标一旦进入画面就开始拍摄，并随着汽车的移动而向右匀速转动上身。镜头始终对准行驶的汽车直到摇摄终止点，中间不能停顿。摇摄时要注意构图平衡，目标的行走空间要大于其多余空间。要想结束拍摄，可停止摇动追踪目标，镜头不动停止两三秒钟，让目标慢慢从画面上消失。

拍摄这样一组镜头要提前策划，在拍摄前要有一个准备的过程。要准备好姿势，等目标出现，而不能等目标进入要摇摄起始点了才抓起机器就拍，这样匆忙拉拴，不会有好的结果。所以说必须打一个提前量。

③镜头要平稳

进行摇摄时，一定要平稳的移动摄像机的镜头。最好使用三脚架，这样有利于拍摄出稳定的画面。如果用手持机，其基本姿势是：首先将两脚分开约50公分站立，脚尖稍微朝外成八字型，再摇动腰部（注意不是头部，更不是膝部）。这样可以使得摇摄的动作进行的更为平稳。

不管是上下摇摄还是左右摇摄，动作应该做得平稳滑顺，画面流畅，中间无停顿，更不能忽快忽慢。要注意不要过分移动镜头，也不要在没有需要的情况下移动镜头。摇摄的起点和终点一定要把握得恰到好处，技巧运用得有分有寸。也要避免摇来摇去，像浇花。摇摄过去就不要再摇摄回来，只能做一次左右或上下的全景拍摄。

④摇摄速度

摇摄的时间不宜过长或过短。根据以往的经验，用摇摄的方法拍摄一组镜头约10秒左右为宜，过短播放时画面看起来像在飞，过长看是又会觉得拖泥带水。

一组摇摄的镜头应该有明确的开始与结束，要在起幅和落幅的画面上要稳定停留一段时间，一般来说三秒左右就够了，这样的镜头让人看起来稳定自然，这点很重要。落幅无停留，摇镜头将会给人没有结束和不完整的感觉。

当然根据艺术的需要进行不同的处理也是常见的：如果想让画面增添一些紧张的气氛，就可稍微加快一点移拍的速度，这样就能够达到预期的效果，这样的画面，我们在好莱坞的惊险影片里常常看到。

⑤把镜头拉近摇摄会更有效果

有些人认为，左右摇摄时应该将变焦镜头调到最广角（Ｗ）的位置进行拍摄。其实很多时候，把镜头稍微拉近，用中镜头甚至近镜头去拍摄效果会更好，使拍摄下来的画面更加生动有趣、更富有临场感.

第六章 对焦技术

摄像机的自动聚焦机构

在动态图像的拍摄过程中，摄像机与被摄体之间的距离是经常变动的，因此常常会超出景深范围而导致图像模糊。为了使图像保持清晰，就必须不断改变镜头的焦点位置，使图像始终保持清晰。这种调节焦点位置的过程称为聚焦或对焦。

摄像镜头的前端专门设有一组聚焦镜片，包括外侧与内侧两个透镜，通过改变聚焦组镜片的位置即可达到调焦的目的。目前摄像机镜头的自动聚焦方式很多，大致可分为两类：一类为主动式聚焦，包括红外线方式和超声波方式；另一类为被动式聚焦，较有代表性的有佳能自己研制开发的"固态三角测量"系统（SST，Solid State Triangulation）和新近流行的TTL方式。

通常家用摄像机采用的是主动式聚焦，其原理就是当镜头对准目标时，由装置在摄像机镜头内下方的一组发射器，发出红外线或超声波，经被摄物体反射回来后，再由摄像机的红外线传感器或超声波传感器接收下来，从而测定出距离，根据测定的距离驱动摄像机的聚焦装置聚实焦点。其优点是不受光线条件的影响，能在完全黑暗的情况下工作。但不能透过玻璃进行工作，对吸收红外线或超声波的物体、远距离的物体也不能正常工作。

而专业摄像机多采用被动式聚焦。SST方式的原理是：来自被摄体的光线分别经过固定反光镜和可动反光镜后，再反射到两个透镜及一个三角棱镜，分别照射在检测传感器上，使之变换成电信号。再由微电脑处理器对所得到的信息进行分析，计算出与被摄物体之同的距离，控制镜头的聚焦电动机进行聚焦工作。TTL方式的结构相对简单：直接从摄像镜头后面的CCD传感器取出视频信号，再经微机处理，根据这些返回的数据来调整透镜的自动对焦机构。有远距离聚焦正确，对焦没有视差等优点，不足之处是当光线太暗和被摄体反差低时不能正常工作。

摄像聚焦操作

通常情况下，保证拍摄画面的清晰是摄像最基本的要求之一，而聚焦调节是保证图像清晰度最重要的一环，摄像机聚焦的过程就是对图像清晰度调节的过程。

在实际操作过程中，一般都是将变焦距镜头推到广角位置（W）再进行聚焦，因这时景深范围大，可以很容易地将焦点聚实。我们通过取景器观察图像的清晰度情况，直到满意为止。聚实焦点之后，再推拉变焦拉杆将镜头调整 到所希望的构图景别上，焦点在变焦过程中不会变化。而采用摄远位置（T），对焦较为困难。特别是在近距离拍摄时，一定要将镜头调节为焦距最大的位置。

目前所有的摄像机，都具有自动聚焦功能，稍高级一点的也加上了手动聚焦功能。在自动状态下基本能满足大多数环境下的拍摄，除非你是一个经验老道的摄像师，否则还是先依靠摄像机自动系统为好。

但是，我们知道自动聚焦系统并不是万能的，各种方式的自动聚焦都有各自的特点，同时也都有其一定的局限性，许多情况下还需要靠手动来聚焦。例如下图当主要的被拍摄物偏离画面中心处于画面边缘时，使用手动聚焦的方法是：先将自动聚焦切到手动，对准被拍摄物使其位于画面的中央，并调节清晰度到最佳，再利用锁定功能将焦距锁定在固定位置，再重新构图，回到原始位置。

自动聚焦系统受被摄体亮度的影响很大。光线充足时，自动光圈缩小，景深变深，对焦范围变宽，对焦容易。这种情况下，被拍摄体移动或进行移摄、摇摄时，不会出现焦点不实现象；而在拍摄照明暗的被摄体时，由于镜头光圈大开，景深变浅，聚焦会困难。最好的解决方法是增加被摄体的照度。

自动聚焦的问题

摄像机的自动焦点装置一般是以画面中央为调焦基准的。只有画面中央很小范围是自动焦点的检测范围，这一小范围内的物体的焦点能够自动聚实，也就是说如果被摄物体不在画面中央这一范围内，自动聚焦就会出现偏差。另外，自动聚焦系统受光线、亮度、被摄物等条件的影响很大，在一些特殊情况下会出现聚焦偏差，因此在这些场合最好还是使用手动聚焦比较保险。

自动聚焦系统对于下述目标或在下述拍摄条件下，自动焦点装置往往会发生错误判断，如果出现自动聚焦困难，需要使用手动聚焦：

I．远离画面中心的景物无法获得正确的对焦。这是由于自动聚焦系统是以图像的中心为准进行调节的。

II．所拍摄的物体端离摄像机很近，另一端离得很远。摄像镜头是有一定景深的，对于超出其景深范围的被拍摄物，摄像机不能聚焦于一个同时位于前景和背景的物体。

III．拍摄一个位于肮脏、布满灰尘或水滴的玻璃后面的物体。这是因为会聚焦于玻璃．而不会聚焦于玻璃后面的物体。玻璃窗前拍摄请贴紧玻璃拍摄。

IV．拍摄在栏栅、网、成排的树或柱子后的主体时，自动对焦也难以奏效。

V．拍摄一个在暗环境中的物体。由于进入镜头的光线大大下降，摄像机不能正确聚焦。

VI．拍摄表面有光泽、光线反射太强或周围太亮的目标物。由于摄像机聚焦于表面光滑或高反光物体，被摄目标会模糊不清。

VII．拍摄快速运动物体的对焦较难。由于聚焦镜头内部是机械式运动，不可能与快速移动物体保持同步。当系统追踪拍摄时，会使得景物波动于失焦和准焦两种状态。

VII．在移动物体后面的目标物。自动聚焦系统会把移动物体误认为是被拍摄目标而进行聚焦。

VIII．拍摄反差太弱或无垂直轮廓的目标物。由于摄像机聚焦实现是建立在图像的垂直线方向的反差物体，如一面白墙可能会变的模糊不清。

IX．在下雨、下雪或地面有水时，自动对焦系统可能不能正确聚焦。

X．如果你的摄像机是以红外线或超声波的方式自动聚焦的，当被摄体能吸收红外线或超声波时对焦困难；被摄体距离太远红外线或超声波达不到被摄体时对焦困难

第七章 移动拍摄

前几次我们讲述了数码摄像的基本技巧，下面应该是我们进一步学习更高级一些的技巧的时候了。除了推拉、摇摄，电视与电影的拍摄中还经常使用"移摄"的拍摄方法，就是一边录像，一边把摄像机向前后或左右移动。移摄与推拉、摇摄不同，后两者是拍摄者的位置不变，变化的只是摄像机的焦距或角度，而前者变化的可能不只是焦距或角度，拍摄者的位置也要有相应的变化。

运用移动拍摄方法增加剧情的感染力

用"移摄"手法拍摄出来的镜头极富临场感，有着单靠推拉、摇摄不可比拟的视觉效果，运镜更能贴近拍摄目标，非常适合长镜头的拍摄。

在拍摄移动的目标时，我们可以用摇摄或推拉镜头的方法也可以用移摄的方法去表现。但拍摄同一个目标，运用的拍摄方法不同，其效果会迥然不同。

在介绍较大的场景时，摇摄有他自己的优点：可以在几秒内从水平线的这一头扫摄到另一头，但大部分画面都在相当距离外，细微部分无法拍出来。如果采用移摄法，就可以靠近所欲拍摄的目标；就可以在同-片段中显示出不同角度的几个画面；就可以拍出移摄无法拍出的细微处。

而对静止目标的拍摄例如要拍一组表现走近一座大楼时的情景时，这时使用移摄法向前移动拍摄是再合适不过了，因为这会让人真正感觉到画面在动，其效果比较自然。

虽然变焦镜头和这种移摄法有点相似，但要是换个方法：利用变焦镜头来拍这个片段，拍出的画面就会让人觉得不真实。利用变焦镜头把画面拉近，是很不好的权宜做法，因为这无法产生移摄像机前进或后退相同的感觉。

使用辅助设备

一般来说，你应该避免一边捧着摄像机走路一边拍摄，因为这可能造成你所拍摄的画面很不稳定，但在质量第一的情况下，却非这样做不可，使你别无选择。

移动拍摄所需要解决的最大难题就是如何防止摄像机的晃动。在拍摄移动物体时，最好能有某种带轮子的支撑物，最专业的做法是使用摄影台车，就是拍摄移摄镜头时在地上铺设简单的铁轨：把摄影机装设在一架装有轮子的平台上，然后推着这个平台在铁轨上移动，这种平台就称作摄影台车。这是目前专业摄像最常用的做法，也是保证摄像质量最有效的做法，我们在电影和电视剧的拍摄中可以看到。

但是这种平台的造价是昂贵的，对于一般的摄录机使用者来说是个奢望。平民一点的做法就是使用三脚架台车：就是在三脚架的底部装上轮子，让它可以在平坦的地面活动。在差一点的做法就是利用任何有轮子的东西用来做替代品：包括轮椅、汽车、超市的购物车，只要车子行驶得很平稳就可以。这样做虽然以牺牲作品质量为代价的，但如果你的作品只要不是影视级的，这样拍摄出来的片子的效果还是能让人接受的。

还有就是使用斯坦尼康拍摄！

徒步移摄

许多情况下是无法借助器材来移动拍摄，如家庭录像、新闻采访、旅游摄像等，只能依靠摄像者的步法来维持摄像机的稳定。这就要求摄像师不能像平常那样随便走步，而应双腿曲膝，身体重心下移，蹑着脚走。腰部以上要正直，行走时利用脚尖探路，并靠脚补偿路面的高低，减少行进中身体的起伏。腰、腿、脚三者一定要协调配合好，这样就可以使机器的移动达到滑行的效果。

按行走路线的不同移摄可分为三种：前后移动拍摄、左右移动拍摄、弧形移动拍摄。

I．"前后移动"是移摄最基本的步行方式。在拍摄移动的目标时（例如一对缓缓步入新婚殿堂的新人），摄像者应在移动目标的前面并保持适当的距离，镜头对准被拍摄者的正面。摄像者随着两位新人的前进而平稳的向后退步，注意其行走路线一定要与被拍摄者一致。由于是面对面的拍摄，被拍摄者的一切表情、动作一览无余，便于摄像者捕捉行进中人物面部的细微之处，有利于刻画人物的心理变化。这种情况下，应把特写镜头很好的利用起来。

在使用前后移动的步行方式拍摄时，还有一个应注意的问题就是：拍摄前一定要搞清目标的行走路线，以及路况如何，做到心中有数。如果路面不平或有障碍物，就应该提前做好应对措施，以免影响拍摄效果，甚至栽跟头。

II．"左右移动拍摄"也就是侧步行走拍摄，摄像者与被拍摄的主体的线路平行，这是就需要侧步行走去拍摄。这种移摄方式与"前后移动拍摄"不同，在拍摄过程中一般很少采用大特写镜头去刻画人物的细节，而通常用它强调的是主体行走的路线或周围环境的变化。

左右移动，顾名思义，脚的行走路线是左右的而不是前后的，因此这种走法与"前后移动"的步伐有很大不同。如果你想向右边侧步行走，首先要两腿微曲，再把左脚移到右脚前，让右膝的前端碰到左膝的背部，当左脚碰到地面时，把身体的重心慢慢移转到左脚上，然后把右脚向后绕过左脚站稳……依次重复以上的动作，就会完成整个拍摄过程。同理，用同样的方法也会完成向左边侧步行走的过程。

III．"弧形移动拍摄"就是把摄像者以圆形或弧形方向移动，而不是直线移动。"弧摄"的步行方式基本与侧步行走的步行方式拍摄大致相同，只是行走路线有区别。弧摄的弧度不宜过大或过小，应该控制在120°－180°之间。在整个片段中，主要目标都应该维持在画面中央。

用这种"弧摄"的方法去绕着一个静止的景物如一座喷泉、一座雕像甚至一束花进行拍摄，要痹痪在原地拍摄的画面生动有趣得多，这样就可很好的反映出静止景物的深度和层次。

摄像机类型

随着数码摄像机存储技术的发展，目前市面上数码摄像机依据记录介质的不同可以分为以下几种：Mini DV（采用Mini DV带）、Digital 8 DV（采用D8带）、超迷你型DV（采用SD或MMC等扩展卡存储）、数码摄录放一体机（采用DVCAM带）、DVD摄像机（采用可刻录DVD光盘存储）、硬盘摄像机（采用微硬盘存储）和高清摄像机（HDV）。

从数码摄像机的存储发展技术来看，DVD数码摄像机、硬盘式数码摄像机和高清数码摄像机代表了未来的发展方向，对于您到底选择哪种存储介质的数码摄像机，最主要还是要根据各自的实际情况来进行选择。
1、Mini DV
2、Digital 8
3、超迷你型摄像机
4、数码摄录放一体机
5、DVD摄像机
6、硬盘摄像机
7、高清摄像机
8、DV、DVCAM和D8磁带的各项参数比较

几种采集卡的基本概念

视频采集卡是将模拟摄像机、录像机、LD视盘机、电视机输出的视频信号等输出的视频数据或者视频音频的混合数据输入电脑，并转换成电脑可辨别的数字数据，存储在电脑中，成为可编辑处理的视频数据文件。

按照其用途可分为广播级视频采集卡，专业级视频采集卡，民用级视频采集卡，它们档次的高低主要是采集图像的质量不同。

广播级视频采集卡 特点是采集的图象分辨率高,视频信噪比高，缺点是视频文件所需硬盘空间大。每分钟数据量至少要消耗200MB，一般连接BetaCam摄/录像机，所以它多用于录制电视台所制作的节目。

专业级视频采集卡 的档次比广播级的性能稍微低一些，分辨率两者是相同的，但压缩比稍微大一些，其最小的压缩比一般在6：1以内，输入输出接口为AV复合端子与S端子，此类产品适用于广告公司和多媒体公司制作节目及多媒体软件应用。

民用级视频采集卡 的动态分辨率一般较低，绝大多数不具有视频输出功能。

DV摄影操作技巧

自动程式曝光键
一般在家庭用的摄影机上，通常都配置有自动曝光(AUTO EXPOSURE)功能，也就是会针对拍摄时画面的亮度，做一适当的调整，不过它是一种固定的模式。所以为了因应各种场合与不同情境下，拍摄出具有专业水准的画面，因此摄影机厂商设计了一些智慧型的曝光模式来因应，使用者只要切到与拍摄当时相同情境的功能上，摄影机本身即依该情境下所设计的最佳拍摄模式，自动调校快门速度、光圈以配合，拍摄者只需对准目标拍摄即可。 一般常见的自动程式曝光有运动模式、人像模式、夜景模式、聚光灯模式等，各厂设计不外乎有以上的模式。其实这种智慧型曝光模式很早就应用在高级的照相机上，其运作的原理也是相类似。

运动模式

这是针对在拍摄运动方面的曝光模式，它的特点是以高速快门为先决条件，光圈亮度的大小做为配合的一种曝光模式。当切换到此功能时，摄影机会自动将快门速度调快到1/500秒以上(通常为1/60秒)，以便能清楚的拍摄运动下快速的肢体动作或高速行进的物体。一般可用于辅助运动员动作的分析与修正，当然最重要还是要拍摄精彩的运动比赛或表演。还有当你在高速行驶中的车内，要向外拍摄风景时，除了将焦聚固定在远方外也可利用此模式，确保画面在快速移动中，也能保持清晰。

由于本模式是以高速快门为先决条件，因此需要较大的亮度配合，所以在天候不良或光线不佳下使用，可能会造成画面亮度不足，因此使用此功能时要特别注意现场的光线是否适合。

人像模式

我们常看到一些有关人像的照片或影片，当中的人物由于背景的模糊，造成人物主体非常的突出，但是当我们想拍出类似这种效果时，摄影机却又无法完全的配合，只能站到老远用ZOOM IN的大倍数望远来呈现模糊背景的效果 ，但是如此却容易造成画面的晃动。因此本功能运用放大光圈来造成景深变浅的方式，让你不需使用大倍数望远镜头来拍摄，即可得到背景模糊的效果。在一般阳光充沛的室外，如果单纯放大光圈很容易的就会造成曝光过度，因此该模式会自动以快门速度来搭配，使得在大光圈下不致于曝光过度。使用此功能拍摄时，人物最好与背景保持有段距离，而背景的颜色深度最好与人物的颜色成反比，如此才能把人物突显出来。

运用此模式拍摄人物时，尽量取人物胸部以上的画面尺寸，如此才能彰显人像模式的效果，如果用它来拍摄全身景，那效果可要大打折扣。

聚光灯模式

这项功能主要是要对应在拍摄舞台表演，或是在特殊场合被聚光灯照射的被摄体。由于一般的舞台表演或服装秀、发表会等会场，常常会用聚光灯来照射舞台上的人物，用以突显表演者或演讲者，让众人的眼光集中在他们身上。不过因此也造成场景明暗反差过大，也就是聚光灯照射的地方很亮，其它未照射到的地方太暗，因此自动曝光功能无法正确的反应，所以可能会导至被聚光灯照射的被摄体曝光过度，而造成画面细节全失，因此本模式是将自动曝光的正常标准值，向下缩减一个光圈值，以平衡明暗反差过大避免被摄体曝光过度。所以当你在拍摄有聚光灯照射的舞台表演时，只要集中精神跟紧拍摄的目标，就不必时时顾虑曝光的问题了。

此模式适用于拍摄被聚光灯照射时的人物全身景或最大至半身景为止，不要取胸部以上的画面尺寸，因当人物充满画面时，亮度明暗的反差相形减轻，此时若使用此功能可能会造成曝光不足。还有其镜头的焦聚点是设定在中间到无限远的位置，因此也会造成对焦上的困难。

DV摄像机与普通摄像机比较:

DV摄像机与普通摄像机比较，最大的区别有三项：

1.图像分辨高，DV摄录机一般为500线以上，而VHS摄录机为200线,S-VH 摄录机为280- 300线，8毫米摄录机为380线左右。　

2.色彩及亮度频宽比普通摄像机高六倍，而色、亮度带宽是影像精确度的首要决定因 素，因而色彩极为纯正，达到专业级标准。

3.可无限次翻录,影像无损失。

与专业摄录机比较:

DV摄像机的结构从根本上讲和现在顶级数字的压缩视频记录系统如Digital Betacam（DB），并没有实质上的区别。DV和DB 都是分量格式，分别对磁带上的亮度（Y）和两路色度（R-Y和B-Y）信号进行编码。
DV使用13.5MHz采样率（同DB一样），但DB用4：2：2编码来增加彩色保真度，而DV是4：1：1编码。DB用10比特代码来提高信噪比；而DV是8比特。Digital Betacam 一般采用是2：1的空间压缩比（8位采样）；而DV是5：1。DV通过对实质上不活动的视频图像的场间（不是帧间）压缩来获得它的部分压缩比。因为场间压缩使每帧的数据量可变，而DV要求固定的数据率，因此需要自适应帧间的压缩。随着一个场景中活动部分的增多，空间压缩比增加（反之亦然）。

DV的十六条军规?DV使用技巧

1、电池使用前一定要充足电。
2、使用中若想节省电源，应少变焦，少用摄像机前、后录像工作指示灯，少用显示窗或仪表盘显示。
3、不要在摄像机电源开关处于接通状态时同外电源连通或更换电池。
4、不要将未加镜头盖的摄像机直接对准强光源。
5、不要在过热、过冷或者过于潮湿的环境下使用摄像机。
6、要经常保持摄像机清洁。
7、应选取画面精彩、构图精炼，最佳色彩和最佳清晰度的稳定画面记录。
8、在更换场景或变换内容记录前应先记录10-30秒彩条，以便编辑时选取画面参考。
9、光圈的设置一般设定在自动状态。虽然一般摄像机光圈能自动调节，但要取得真正满意的画质，特别是在特殊效果、逆光或极强对比度的场景拍摄时应设定在手动光圈，同时参考在广角和特写状态即时光圈的两个参照值，折衷作为手动光圈的设定值，并调妥黑白平衡及摄像机的各种参数，才能取得真正满意的画质。
10、在现场拍摄时，必须先选好色片，调整好黑、白平衡，可使用白纸作为目标调整白平衡。
11、阴天、早晨、傍晚或不同色温环境下拍摄时，如果色温不好确定，可将摄像机的ATW打开，可以自动跟踪照明条件的变化，对白平衡进行自动调整。但受拍摄条件的影响，自动调节不一定给出最佳效果。广播档摄像机的白平衡设定预置值随色温滤镜变换自动调节到不同色温，在某些特殊的拍摄条件下，预置值可能会给出比人眼调整更好的效果。
13、数字式摄录一体机使用中要注意，磁带记录的时间码一定要连续，不能断续，否则在正常编辑或用于非线性编辑时，出现时间码不连续的提示而不能编辑。因数字式摄录一体机记录一帧画面需要6-24条磁迹，而时间码则是每一帧画面、每一条磁迹定位标记。
14、充分利用肤色细节校正功能可以控制画面中某些特定颜色的细节程度。当节目主角的皮肤上有缺陷时，可以对画面中被选定区域进行增强或柔化处理，其他剩余的部分仍然保持原有的锐度。
15、应尽量减少A/D和D/A(即数字信号与模拟信号之间的)变换次数。使用数字摄像机最好直接传送串行数字分量信号，保持优质的录制技术质量和优越的多版录制性能。
16、在目前设备的过渡时期或尚未完全上数字化设备，建议使用者在编辑制作过程中，应充分利用数字接口和数字连线，若特技机和字幕机是分量接口，制作时尽可能少用分量或模拟接口。各种接口的指标排序为：数字>RGB>YUV>Y/C>复合。

独立制作的DV摄像机选购指南

对于想用DV创作的我们来说，DV首先是最基本的条件，也是我们的梦想之一。不断有人来信询问DV购买的问题，新产品不断推出个个都令人眼花缭乱。怎样选择一台自己满意DV机是一个复杂的问题，尤其对于独立制作人来说。根据我们的经验，联合了IMAKE栏目的各位，加上几个经验丰富的DV独立制作人，我们从各个方面对DV进行了一次全面的技术审视，不可能达到完美，等待大家指正更新。

这次选择所有标准我们都基于一个条件，抛开普通用户，为DV创作而着想，也就是基于这个目标，这样一个DV的选择看起来才有些不同。

A.首先是你自己的需求

即使把选择框定在这样一个相对较小的范围，我们还是不能指出一个具体的厂家具体的机型来。每个独立制作人基础、想法、态度、目的、经济实力等等也都不同，到底要做一个什么样的作品？记录片，短片，还是DV长片？知道自己的需求是最重要的。

B.几点必须

尽管下面这些因素以后还要提到，但是我们还是要先强调一下，这很重要。

1.PAL制，不仅是因为我们都在使用，更容易交换，PAL制的画面720*576更比N制质量720*480要好，也就是为什么在N制地区，也是许多DV制作人使用PAL制机器的原因。
2.3CCD，3CCD是优秀画面质量的保证，在转胶片过程更起决定意义，独立制作人一定用3CCD。
3.手动变焦，拍摄时应用自动变焦只能作为参考，没有手动变焦功能对于独立制作是不可想象的事情。
4.IEEE1394接口，保证画面质量在后期制作中基本不损失的前提，甚至是个人电脑也能做到。

C.性能参考

1.CCD,CCD可以说是DV摄像机最重要的部件之一,也是决定DV摄像机图像质量的根本元素.对于一台DV摄像机来说,CCD的数量\像素数\尺寸是CCD的基本元素,目前流行的DV摄像机有3CCD与单CCD两种，3CCD的每一片CCD掌管三原色光红、绿、蓝的一种，这样会比单CCD的颜色效果还原的更好，得到更自然的颜色和更宽的视觉对比度。而像素数是与ccd的尺寸成反比的，尺寸越小的ccd像素数越高。也就是说，很多dv强调它达到了多少像素其实基本上只对同样尺寸的ccd有对比参考作用。这样，独立制作需要的dv，3ccd是最重要的，这对于你的画面质量、后期转胶都起到绝对的作用，其次要看ccd的尺寸，一般这也决定了整机的价格档次，最后才是厂家销售商不离嘴边，大肆吹捧的ccd像素，虽然它也决定了水平解析度的线数。

2.镜头
选择镜头一定要看它的光学指标，一般在16-20之间。那些所谓的数码300倍、400倍只是对已经纪录的图像进行放大，没有任何意义也最好不要用它。一般的dv机器都有增距或广角的外接镜头配件,可以作为补充。一些高档次的机器可以更换镜头，想拍摄大的项目用这样的机器再好不过。镜头的手动变焦也是必须之一，往往自动变焦在LCD看着没有问题，在拍摄后回放时已经追悔莫及。

3.LCD监视器。这是DV给我们的特色之一，掌握好会给我们带来不一样的拍摄结果，传统的寻像器有着致命的缺点：在一个小空间以及手持时没有办法看到拍摄的效果。这种翻盖式随机监视器可以任意旋转角度。LCD的大小及像素也是一台DV机的价格决定因素之一，而实际拍摄时更多应该依赖寻像器或者外接标准监视器，所以追求LCD的性能没有太大意义。

4.快门速度及照度。这两项指标容易被我们忽略，一般高档的机器有多档快门可以选择，这样可以获得更多的影像效果。照度指标对于暗部拍摄起决定作用，对纪录作品有更大的意义。

5.声音输入。如果作为一个作品,DV机随机MIC录制的声音是不能令人满意的，（不管你的随机MIC是否为立体声），专业的话筒杆加专业指向性话筒是最好的选择。但是带专业MIC所需的XLR输入接口的DV机型不多，一些DV机可以增加XLR的选件。如果你对这方面有要求的话，市场上一些针对dv的mic也是不错的选择，相对来讲你可以用较低的价格获得接近于专业的声音

6.机器体积。小巧方便是DV的又一个特性，那些手掌大小的直立式DV更是如此，尤其在需要拍摄一些不需要引人注意的东西时。当然也仍然很多人喜欢那些较大可以肩扛的机型，这样看上去会更专业。有一点需要说明，手感对于一些人也很重要。

7.稳定系统，稳定系统往往不太被重视，但是这确实是手持机器的缺陷，一些机型自身附带了稳定程序，有时有些人非常重要，也许你一时用不上，但有总比没有要好得多。

8."电影模式"与"宽银幕模式"。许多人喜欢用此种方式拍摄，因为看起来更像“电影”。不过一些厂商大肆宣传的“电影模式”多是针对静帧的，对于实际拍摄没有任何意义。宽银幕模式既"16:9" ，这是未来的电视标准，想来应该很有用处。不过很少"16:9"模式有那么宽的CCD，一般都是程序转换，所以如果需要为后期转胶片着想，"16:9"是一个方案，不过最好配置额外的变形镜头。

9.模拟输入。音视频模拟输入的好处是整个dv成为了一个灵活的中介系统。对于只用一块普通1394卡剪接更是如此，这样，几乎所有你能找到的素材都可以通过DV机间接传输进电脑。

10.电池待机时间。电池待机时间对于纪录片拍摄似乎更重要些，但是一定不要相信厂商的说明，一块电池肯定是不够的，预算时别忘了。